Orange, desde el teatro antiguo romano

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Evidentemente, algunos techos y el paisaje que presagiaba una tormenta. Techos, y antenas, y campanarios, y desde lo alto, « les dentelles de Montmirail », y ese otro techo que se me antoja punta de pagoda en esta tarde bochornosa de sábado : el monte Ventoux.

Théâtre antique d’Orange

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Por su cercanía a Avignon, Orange fue de las primeras ciudades del sur que visité cuando viví en la « cité des Papes ». Y por supuesto, la visita obligada a su teatro romano, que es uno de los mejor conservados en el mundo. Luego fueron visitas espaciadas, para llevar amigos que nos visitaban, o porque es paso obligado para ir hacia otras direcciones. Ayer volví a entrar en ese pedazo de historia imperial romana de cuyos vestigios aún quedan estatuas, sólidas columnas de mármol, frisos y pura piedra que tratándose del muro de la escena, los cantos se elevan al cielo treinta y siete metros, a lo largo de 103 metros. Una pared de la cual diría Louis XIV « Es la más bella muralla de mi reino ». El teatro fue construido bajo el reinado de Augusto, cuando Orange era una colonia romana llamada Arausio, pero no sobrevivió a la decadencia del imperio. En el 391 cerró sus puertas, y fue blanco del pillaje de los bárbaros. Durante el medioevo, fue utilizado como baluarte de defensa y hacia el siglo XVI, durante las guerras de religión, sirvió de refugio a la población que se instaló construyendo habitaciones. No es hasta el s.XIX que el teatro renacerá de sus ruinas gracias a un programa de restauración lanzado en 1825, y de manera pausada , pues para recuperar las graderías, fue necesario expropiar a los ocupantes, a través de engorrosos procedimientos. El teatro está inscrito en la lista del patrimonio mundial de la Unesco. Y como volvía poner los pies llevando en las manos mi cámara, no pude retenerme de dirigir el objetivo hacia sus viejos muros y vestigios.

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Four

Four es un caserío en el camino entre Sauveterre du Gard et Villeneuve-lez-Avignon, justamente donde una doble curva no permite poner atención al campanario que sobresale en medio del pequeñísimo burgo. Como diría mi padre, un caserío en el que no vale la pena detenerse ni para pedir un vaso de agua. Un asentamiento medio parecido a Muelas Quietas, en la carretera que lleva a Camajuaní. Viajando en auto nunca se me ocurriría parar, pero andando en bicicleta decidí detenerme y preguntar si el campanario pertenecía a la iglesia del pueblo. –Aquí no hay iglesia, me dijo un niño haciendo como si pescara en el minúsculo canal que atraviesa el lugar. Seguí rodando unos cien metros y tres niñas saltaban la cuerda suiza. -Aquí no hay iglesia-, me dijeron casi al unísono. Como buen curioso quise entrar en el cuerpo de la bastida pero dos perros me ladraron sin mucha cortesía –aquí no hay iglesia. Volví atrás, miré las casas a uno y otro lado de la única calle que se adentra en el burgo, ventanas medio-cerradas, velillos movidos por la brisa, sombras detrás de los vidrios empolvados. Saqué mi cámara y traté de fotografiar un arco de entrada, un campanario inutilizado y una virgen secuestrada en su nicho detrás de una rejilla a modo de protección. Todo sin lastimar sentimientos ni fantasmas merodeando alrededor del campanario. Horno, un caserío gardois que no tiene iglesia. Poco importa. Pero, y quién me da razón del campanario?

La catedral de N-D de Nazareth (Orange)

Orange, la vieja ciudad galo-romana fue fundada en el año 35 aJC por los veteranos de la segunda legión gala y la nombraron Colonia Julia Secundanorum Arausio. En la época medieval, la ciudadela fue asiento de un principado, feudo del Santo Imperio romano germánico, que hacía parte del reino de Borgoña y beneficiaba de derechos feudales y de la soberanía que le era propia a las tierras del Imperio. De uno a otro matrimonio entre casas nobles (Baux, Châlon) el principado terminó en manos de la casa Nassau.hacia 1544. Para entonces los príncipes ya habían acuñado moneda y el burgo había consagrado en presencia de Guillaume des Baux la catedral Notre Dame de Nazareth en 1238. Setecientos setenta y un años más tarde, bajo un sol juniano hice yo mi entrada por el pórtico principal de la catedral. Estoy seguro de que Orange, que es la ciudad más caliente de Francia, considerando su temperatura media anual, les hará soñar, y a lo mejor se dan un salto para ver sus vestigios y monumentos galo-romanos. Yo me encargaré de descubrirles algunos de ellos. Me limitaré ahora a mostrarles algunas vistas de la catedral, apoyadas por algún que otro comentario. Siempre me pregunto si estos arranques religiosos de mi blog son compatibles con mi ateísmo, pero descuiden, todo está mezclado a mi curiosidad por la historia de los lugares.
No me referiré a la catedral romana preservada durante siglos y casi enteramente destruida durante las guerras de religión y más tarde degradada durante la Revolución. Entro, como les decía arriba, siete siglos después de haber sido consagrada por vez primera, por la puerta romana que da al lado sur y que es sin dudas uno de los elementos arquitecturales más interesantes del edificio. El pórtico está decorado de rosetones, y figuras humanas y de animales. En los ángulos, columnas medianas torcidas e imbricadas con columnas coronadas por capiteles corintios, y pilastras anilladas en cada extremo. Las tres columnas toscanas y el tímpano triangular estilo renacimiento fueron agregados hacia la mitad del siglo XVI.

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Una vez traspasado el umbral de la entrada lateral, la penumbra y el frescor del interior del edificio apaciguan el espíritu. A la derecha del cancel, una estatua de la Virgen con el Niño y a la izquierda, feliz descubrimiento en mi búsqueda de San Roques, una estatua en madera policromada del santo, ambas estatuas del siglo XVIII.
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Una estatua de Santa Ana del XVIII, escondida durante la Revolución, está situada en su Capilla, en un altar de mármol blanco de la época de Louis-Philippe. La que fuera Capilla de San Eloi es ahora Capilla de San Antonio de Padua; El enorme vitral de 16m² es obra del pintor y vitralero Mailhot, y representa el Concilio de 529, ocho obispos y tres secretarios rodean a San César de Arles.
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Una de las más antiguas capillas de la catedral es la de San José. El altar en madera laqueada de verde está ornado de dorados, y de un elegante trofeo eclesiástico. El altar está guarecido por dos consolas Louis XVI. Dos pinturas ornan los laterales, una representa la muerte del Santo, la otra representa a San Pedro.

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En la Capilla de la Pequeña Misericordia, que se ocupaba de los niños pobres de la villa, hay una enorme cuba para los bautismos, del siglo XVII. Encima, una pintura de Marius Barthalot representa el camino al suplicio de los treinta y dos religiosos martirizados en Orange en 1794. El Cristo en madera pintada es del XVII. (Cont.)

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Sombras en los muros del Palacio de los Papas (Avignon)

Las piedras de la más grande construcción gótica del Medioevo se me han hecho tan familiares que había olvidado que celebran este 2009 los 700 años de la llegada de los pontífices al recinto. El edificio, a la vez fortaleza y palacio, fue durante el siglo XIV, la sede de la cristiandad del mundo occidental. El Palacio de los Papas es en si la unión de dos edificios colosales.

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El palacio antiguo, sede del primer papado aviñonés, construido como una verdadera fortaleza sobre el macizo rocoso de los Doms fue la residencia de Benoît XII. Clément V, el más fastuoso de los Papas, hizo construir un nuevo palacio que además de convertirlo en el más grande edificio gótico, es aquel que representa toda la plenitud del gótico internacional. En la construcción y ornamentación de la nueva residencia pontifical trabajaron sin descanso los más grandes arquitectos franceses y los mejores fresquistas de la escuela de Siena.

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Hoy, yendo al cine y teniendo tiempo suficiente me he sentado frente al palacio para beber una soda bien fresca. El calor se ha instalado en la ciudad y los muros de la vieja residencia papal se me han antojado gigantes jugando con las sombras que propicia el sol al esconderse del otro lado del Ródano. Una imagen casi general del palacio y el resto, las vetas sombreadas de sus muros a mi paso por las callejuelas estrechas que una vez vieron pasar, como sombras, a la curia aviñonesa y al millar de funcionarios laicos autorizados a entrar al recinto.

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